Red9 coil-over kit, type3

Heb je vragen op technisch gebied, stel ze hier.
Bezig met een project? Houd ons op de hoogte.
Plaats reactie
eliminator 44
Berichten: 12
Lid geworden op: 27 sep 2017 13:22
Locatie: Landgraaf

Red9 coil-over kit, type3

Bericht door eliminator 44 » 25 mar 2018 21:26

Ik had rechtstreeks bij Red9 geinformeerd naar een coil-over kit, voor voor en eventueel achter. Als Nederlander informeer je dan gelijk of je nog wat korting kunt krijgen als je ze alle twee gelijk bestelt, jawel hoor.
De communicatie met Red9/Simon verloopt stroef. Je moet zelf steeds vragen hoe het vordert.
De levering werd steeds uitgesteld, uiteindelijk werd de boel na 6.5 week geleverd,
Bij inspectie van de onderdelen heb ik gezien dat de veren van de 2 schokbrekers voor achter al gebruikt zijn, niet beschadigd, maar dat er schuurplekken opzitten, doordat ze ergens tegen geschuurd hebben, dus gelijk maar een klacht gedeponeert,
Ik had ergens gelezen dat er niet moeilijk over gedaan wordt, als je onderdelen gemonteerd hebt en die daarna weer terugstuurd naar red9, waarschijnlijk is dit dus zo'n setje.


setje vooras type 3, bij de kever heb je 1 stang.
Afbeelding

het scharnier, in de groef komt de imbus bout van de arm. Scharnier kan zelf draaien.
Afbeelding

de bevestingskant, alleen type3, bij een kever zit hier ook een scharnier
Afbeelding
Afbeelding

adapter, nodig bij bus, misschien ook bij type3
Afbeelding

Vandaag de vooras gedemonteert en een begin gemaakt met het monteren van het coil-over kitje.
Het meegeleverde informatieblaadje is gelijk voor de kever, bus en type3. De foto's die erop staan en het geschrevene moeten verduidelijken, zijn piepklein.
Nu is het geen rocketscience, met wat boerenverstand en een bus wd40 red je het wel, waarschijnlijk :wink: .
De oude torsiestangen (Type3, 2 stuks) moeten eruit en de red9 stangen komen op hun plek, daarna bevestig je de armen op de uiteindes van de stangen.
Tussendoor moet je de begrenzer/stop, die de uitslag van de armen beperkt, eraf slijpen met de haakse slijper.

begrenzer
Afbeelding
restje van begrenzer, in de groef valt de nok van de arm, dit is een soort van beveiliging. Zou de imbus bout eruit gaan dan kan de arm niet verder naar buiten. De voorkant ligt dan niet direkt op straat. 8)
Afbeelding

Nu is er een probleempje gebleken bij het monteren van de schokbreker. Het gat onderin de schokbreker, wat over de bevestigingsbout geschoven wordt, heeft een diameter van 12mm, terwijl de bout 16mm dik is. Nu kan ik het gat wel groter boren, maar dan boor ik ook het metalen busje eruit. Waarschijnlijk wordt dan het rubber op den duur stuk gedrukt.
Dit probleempje gelijk maar naar Simon gemaild met de klacht, kijken wat ie terug mailt.

eindresultaat
Afbeelding

Een onafhankelijke wielophanging is het nog niet. De onderste armen kunnen nu vrij bewegen, maar de bovenste armen zijn nog steeds aan mekaar gekoppeld. De bovenste arm en de onderste zijn weer met mekaar verbonden door het spindelgebeuren ertussen Ik heb nog een idee gekregen hoe het systeem verbetert kan worden.
Simon maar even mailen, levert misschien nog wat op. :wink:
Wat betreft de beschadigde veren, opsturen, dan werden ze geruild, no problem, zei ie.

De schotel van de veer voorspanning heb ik helemaal naar onderen gedraaid, hij stond wel erg hoog op de poten. Als ik nu op de voorbumper ga staan zakt ie ook wat omlaag, voorheen niks.
De rebound staat ver open, dat is een kwestie van bijstellen tijdens de proefritten.




Het coil-over setje achter. {-21

Afbeelding

De dag voor de demontage heb ik alle schroeven, die mogelijk los moeten, ingespoten met kruipolie.
Als de wielen eraf zijn moet je eerst de afstand meten van hart torsie-as naar een vast punt van de achteras, aan beide zijdes, en dan nog de hoogte.
De afstand heb je nodig omdat de lengte van de uniball adepters instelbaar is.
De hoogte heb je nodig voor de lengte afstelling van de schokbrekers.
Ik heb eerst de ene kant gedaan, toen die klaar was de andere kant, voordeel is dat achter steeds een wiel op de grond staat.
Eerst heb ik de oude schokbreker eruit gehaald, dan de 4 schroeven eruit waarmee de achteras vast zit aan de veerplaat en laatst de 4 schroeven van de torsiestaafdeksel. Nu kan je de torsiestaafdeksel eraf wrikken met een schroevendraaier. Onder de deksel zit een rubber, wat achter blijft op de stang. Weer wat prutsen met de schroevendraaier en eraan trekken, dan trek je 'm af van de stang.

Dan komt de IRS arm aan de beurt.
Er zijn 2 types veerplaten: ene is 1 plaat, de andere zijn 2 platen met een opening ertussen. Daarin zit dan de IRS arm, die moet eerst ertussen uit.
Er zijn meerdere wegen naar Rome. In het bijgeleverde blaadje van Red9, demonteren ze de IRS arm op het scharnierpunt en trekken de arm dan naar achteren.
Daar is lastig bij te komen en je zult dan ook de remleidingen en handremkabel waarschijnlijk moeten lossen. Ik heb de 6 schroeven van de as naar de versnellingsbak eruit gedraaid, dan kan je de arm helemaal naar onder drukken, bijna , maar nog net niet helemaal tussenuit de veerplaat. Krik je de veerplaat iets omhoog dan komt de arm helemaal vrij.

Nu krijg je de "pain in the ass".
De onderkant van de veerplaat ligt aan de achteras-kant in een groef. De veerplaat moet hier 1 cm omhoog, uit die groef, dan moet je 'm met een breekijzer naar je toe buigen, zodat ie voor de groef komt en dan moet ie omlaag zakken langs de groef, zodoende komt ook de spanning van de torsiestang eraf.
Dit alles lukt alleen met een krik eronder, maar als je omhoog krikt, gaat de hele achterkant omhoog.
Om dit te vermijden heb ik een spanband met ratel, onder de krik gedaan en dan boven over de beugel waarin de schokbreker vastzit. De spanband aangetrokken met de ratel.
Als je nu de krik omhoog krikt, gaat alleen de veerplaat omhoog, niet de achterkant vd buggy.

Afbeelding
De veerplaat zakt zo'n 6cm onder de groef, dan is de spanning van de torsiestaaf eraf, nog effe wrikken met het breekijzer bij de torsiestaaf en de plaat met torsiestaaf floept er zo uit.

NU de torsiestang eruit is, is het een goed moment om een blik in de buis te gooien. Vooraan, zo'n 15 cm, zat flink wat roest. Deze met een schroevendraaier en staalborstel verwijdert, daarna flink wat corrosie werende olie erin gekiept. De rubberen ring stop je weer terug in de buis.

Nu kan de montage beginnen.
Op de plaat die op de plek van de torsiestaafdeksel komt, zit aan de achterkant een cilinder gelast, die precies in het gat van het rubber past. Als je wat vaseline rond de cilinder en in het gat van het rubber smeert, gaat ie er zo in. Vastschroeven met 4 bouten die bij het setje zijn meegeleverd.
Voor de andere plaat heb ik bouten gekocht M12x1.5, 1x 2,5cm en 3x 3,5cm, deze draai je nog niet helemaal vast.
Nu moet je de afstand weer gaan meten, tussen de 2 punten die je aan het begin had gekozen. Door aan het draadeind tussen de 2 platen te draaien kan je de afstand groter of kleiner maken. Als je de juiste afstand hebt, de 4 bouten vastdraaien.

Afbeelding

Nu nog de schokdemper monteren met de 2 bouten. Dat zou zo gepiept moeten zijn.
Ik heb minstens een uur geprutst om de schokbreker netjes passend te krijgen :?
In het info blaadje staat dat je eventueel wat moet buigen aan de huls waarin de schokdemper aan de onderkant vastzit, omdat de nieuwe demper een stuk dikker is dan de oude. Het gat aan de onderkant van de nieuwe demper, waar de bout doorheen gaat, is maller dan van de oude. Links en rechts moet je een busje stoppen en dan de bout erdoor, Anders kan de nieuwe demper onder heen en weer schuiven over de bout.

Nadat de 2 schokbrekers erin zaten , was het tijd om de hoogte te meten. Ik wou weer de oude hoogte hebben.
Om de veerschotels te verstellen heb je 2 aparte sleutels nodig, die moet je extra bestellen bij het kitje.
Om de veerschotel te verstellen moeten de schokbrekers achter er weer eruit :? , je komt er anders niet bij.
Na verstellen (veerschotel 1,5cm omlaag gedraaid) en montage, blijken veren van de schokbrekers nu tegen de IRS-arm te drukken. Eerst hadden ze enkele millimeters speling.
Probleem opgelost.
Ik was de as aan het opkrikken tot de juiste hoogte, zodat ik het wiel er zo tegenaan kon schuiven, Tijdens de laatste centimeters omhoog kwam er opeens speling tussen de schokbreker en de arm. Links zo'n 4mm, rechts 2-3, niet veel maar hopenlijk genoeg.
Als je de veerschotel in de laagste stand draait, zit je wel met een spelingsprobleem.

Als ik wat kilometers gemaakt heb, zal ik info geven of het een verbetering is.

Afbeelding
Laatst gewijzigd door eliminator 44 op 06 apr 2018 15:04, 26 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
makkie
Berichten: 2050
Lid geworden op: 18 mar 2009 21:53
Locatie: meppel

Re: Red9 coil-over kit, type3

Bericht door makkie » 26 mar 2018 07:17

klinkt niet erg tevreden,maar beelden erbij zou mooi zijn {-38
mag graag kevers slopen en wat onderdelen verkopen

Afbeelding

Gebruikersavatar
64 Notch
Berichten: 227
Lid geworden op: 30 dec 2011 18:22
Locatie: Hoek

Re: Red9 coil-over kit, type3

Bericht door 64 Notch » 26 mar 2018 19:11

Zit op die bestaande bout van 16mm niet nog zo'n bus als diegene die je nu uit de schokbreker wil boren ? Ik weet namelijk dat de dempers voor een Type 3 gelijk zijn aan die van een oudere kever, of gelijk aan die achterin een kever. Al die dempers hebben een gat van 12mm en zijn voorzien van een stalen bus. Die bus wil na verloop van tijd vast gaan zitten en is lastig te verwijderen.
Let there be Green

eliminator 44
Berichten: 12
Lid geworden op: 27 sep 2017 13:22
Locatie: Landgraaf

Re: Red9 coil-over kit, type3

Bericht door eliminator 44 » 26 mar 2018 22:08

64 Notch schreef:
26 mar 2018 19:11
Zit op die bestaande bout van 16mm niet nog zo'n bus als diegene die je nu uit de schokbreker wil boren ? Ik weet namelijk dat de dempers voor een Type 3 gelijk zijn aan die van een oudere kever, of gelijk aan die achterin een kever. Al die dempers hebben een gat van 12mm en zijn voorzien van een stalen bus. Die bus wil na verloop van tijd vast gaan zitten en is lastig te verwijderen.
Je hebt gelijk, de bussen van de oude schokdempers zaten er nog op, stom, stom. :oops: Ik heb vanmorgen nog eens goed gekeken, de boel rijkelijk ingespoten met wd40 en uiteindelijk de bussen met de brander los gekregen. Nu kan ik de schokdemper er zo opschuiven.

Plaats reactie